Pouvoir retracer la chaîne de production du coton n’est pas chose aisée. C’est ce qu’a démontré une enquête menée par l’ONG britannique Earthsight. Au centre de cette dernière, réalisée pendant 1 an avant de procéder à la publication, la coton durable également exploité pour Produits Zara et H&M.
La vérité sur le coton durable
Dans le monde de la fast fashion, Zara et H&M représentent sans aucun doute certains des noms les plus importants et les plus influents. Pendant des années mettre en avant l’utilisation de coton éthique et durable mais, selon cette enquête récente, je territoires au Brésil dans lequel la culture a lieu serait illégalement déforesté.
Un processus délicat et complexe d’analyse et de recherche a conduit à ce document approfondi. À l’intérieur se trouvent des images satellite et des enregistrements d’expédition, ainsi que des condamnations prononcées par les tribunaux brésiliens et ailleurs.
Pour entrer dans les détails, les deux sociétés ils cultiveraient du coton dans le Cerrado. Il s’agit d’une partie bien connue du territoire brésilien. Mais au fil des années, sa biodiversité est devenue la deuxième raison pour laquelle on parle souvent de ce territoire. La première est l’acquisition de grandes portions de terrain, afin de procéder à une exploitation industrielle.
Il est courant de parler de “l’accaparement des terres» dans certains cas, puisque l’achat peut parfois paraître forcé. L’enquête ne démontre pas de relation de vente directe de coton aux deux grands groupes. En fait, ce qui est cultivé atteint les entreprises manufacturières en Asie. C’est là que s’effectuent le traitement et la transformation. Ce n’est que plus tard que la revente est effectuée par H&M et Inditex, c’est-à-dire le groupe qui contrôle non seulement Zara, mais aussi Bershka et Pull&Bear.
Qui grandit et comment
L’enquête n’est évidemment pas exhaustive. Earthsight s’est concentré sur un type de coton en particulier, celui cultivé par SLC Agricola et de Groupe Horita. Le choix s’est facilement porté sur eux, puisqu’il s’agit de quelques-unes des plus grandes entreprises agricoles du pays.
Concrètement, 816 000 tonnes de coton cultivé dans le Cerrado ont été retracées. De 2014 à 2023, lit-on, le tout a été revendu à 8 sociétés asiatiques. Leur traitement a ensuite généré 250 millions de produitsdestiné au monde de la fast fashion.
Ces dernières années, le Cerrado a été soumis à une forte déforestation. Il s’agit de garantir un plus grand espace à la fois pour l’élevage et la culture du coton et du soja. À cet égard, 2023 a été une année terrible, avec le 43 % de terres déboisées en plus qu’en 2022soit 7 800 km carrés.
A la base de ce processus d’appropriation territoriale, rapporte l’ONG, il y aurait des populations éloignées de leurs foyers, souvent avec intimidations et violences par SLC Agricola et Groupe Horita.
La certification Better Cotton
Le coton durable des produits des marques Zara et H&M possède un Certification Meilleur Coton (AVANT JC). Il s’agit d’une ONG qui vise à réduire l’impact environnemental de la production de coton et, en même temps, s’engage à améliorer les conditions des travailleurs.
Le véritable nœud du problème est ici. La plupart des grandes entreprises se tournent vers BC pour obtenir une garantie d’utilisation de coton durable, c’est-à-dire cultivé de manière éthique. Le problème est que le Système de surveillance de cette ONG ne garantit pas que le produit fini ne présente pas de mélange ou de substitutiontout au long de la chaîne d’approvisionnement, avec des matériaux conventionnels et donc tout sauf éthiques.
Dans ce scénario, les grandes marques de fast fashion représentent le dernier maillon de la chaîne. En fait, l’enquête a révélé des doutes sur Better Cottonprincipalement, et donc sur la validité de sa marque de garantie.
Inditex a déjà publié une déclaration à ce sujet, affirmant prendre très au sérieux les allégations contre BC. Cela a en effet poussé l’ONG à prendre les mesures nécessaires pour garantir une certification réellement fiable. Dans ce scénario, des décisions drastiques et, de fait, un changement hiérarchique dans ce secteur spécifique ne peuvent être exclus. Si aujourd’hui tout le monde ou presque s’appuie sur la Colombie-Britannique, cela ne représente pas forcément la solution adoptée dans un futur proche.
Sur le plan législatif, l’Union européenne a de nouvelles lois en préparation pour interdire l’importation de produits liés à la déforestation. Il faudra cependant attendre fin 2024 pour qu’il entre en vigueur.
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