Qu’est-il arrivé aux pizzerias napolitaines historiques ? Le désastre de Di Matteo

Crier “Les enfants, je vous laisse essayer la meilleure pizza de tous les temps Naples», je suis malheureusement tombé sur le La pizza de Di Matteo. Juste moi, qui dis toujours que je suis à moitié napolitaine. J’aime le souligner, car je ressens un lien fort avec mes origines napolitaines, avec le dialecte, avec la cuisine de ma grand-mère à base de saucisses et brocolis, crocché et spaghettis à la tomate sciuè sciuè que “que faut-il pour les préparer ? Asseyez-vous un instant et c’est prêt.

Je n’ai jamais assez visité Naples, à vrai dire, mais chaque fois que j’y retourne, au milieu de ses mille contradictions, je sens qu’un morceau de mon cœur vit ici. Alors cette année, j’ai décidé qu’il était temps de la présenter à mes enfants. En effet, à vrai dire, ils ont tout fait, ils voulaient voir la ville de leur grand-mère et arrière-grand-mère. Aussitôt dit, aussitôt fait : on prend un train et nous voilà à Naples, avec la promesse de voir des choses merveilleuses (Pompéi et Città della Scienza surtout, la deuxième à ne manquer pour rien au monde si on a des enfants) mais surtout de manger comme ils ne l’ont jamais fait désormais : omelettes de pâtes, pâte feuilletée, pizza scarole et, clairement, la meilleure pizza de l’univers.

Nous prenons une maison à Spaccanapoli, un quartier certes un peu surpeuplé d’un point de vue touristique mais où l’on ressent quand même cette atmosphère bruyante et colorée qui caractérise la ville. Manger ici risque parfois d’être dangereux, comme cela arrive dans tous les lieux très touristiques. Pourtant, avec un peu de sixième sens et quelques bons conseils, nous mangeons depuis quelques jours d’excellentes pizzas de chez Lombardi à Santa Chiara (mais aussi une bonne pizza, avec une très bonne pummarola, moins connue Pizzeria Vési sous la maison), des cuoppi frits croustillants, bons et non gras Le Cuoppo dans la via San Biagio dei Librai et aussi une provola tueuse et des pâtes aux pommes de terre qui m’ont ramené dans le temps jusqu’à la Trattoria don Vincenzo toujours pleine à craquer.

En fin de compte, c’est dans via les Tribunalidans un endroit qui est aussi là pour faire des pizzas depuis 1936dont je trouve ma déception : leAntica Pizzeria Di Matteo.

Parce que malgré tout, j’ai fini par manger chez Di Matteo

Pizza Carrettiera de Di Matteo (saucisse et brocoli), 10 euros

Je m’en souviens, la première fois que j’ai emmené mon mari manger une pizza dans la Via dei Tribunali. Cela devait être il y a dix ans, et je me souviens de sa tête en dégustant une part de pizza dans ces endroits laids, c’est vrai, mais authentiquement laids, comme seules peuvent l’être les vieilles trattorias populaires, souvent délicieusement.

Prix ​​populaires, peu de demandes, bon service (c’est vrai, parfois causé par de longues attentes) mais récompensé par une pizza qui valait le déplacement, et tout ce qui l’entourait. Je voulais faire confiance à cette mémoire, plus qu’à tous les guides et critiques dont, maintenant je comprends mieux, pourquoi ils avaient négligé pendant des années les pizzerias historiques de via dei Tribunali. Di Matteo, ‘Ô Président : autrefois, c’étaient tout simplement mes endroits préférés, ceux où j’ai laissé un morceau de mon cœur, et probablement aussi un morceau de mon foie, mais peu importe, cela en valait la peine.

Alors, dîner en direction de Di Matteo, discutant avec mon mari pour savoir s’il valait mieux y aller ou chez le Président (et le sentiment amer, malgré des dénégations sensationnelles, c’est que l’expérience n’aurait pas été la même qu’il y a dix ans là non plus). Nous nous asseyons dans une pièce identique à celle de la première fois. Moche, c’est moche, mais nous ne sommes certainement pas venus ici pour nous remplir les yeux : c’est l’estomac qui règne quand on est à Naples.

Di Matteo : bilan d’une totale déception amoureuse

Nous nous asseyons très affamés (le voyage à Pompéi nous a détruit, aussi merveilleux soit-il). Nous commandons deux plateaux de frittini mixtes : crocché, arancini blancs et rouges, omelettes, aubergines, pâtes cultivées. Ils arrivent ensemble avec de l’eau et des bières : on a demandé des bières pression, ils nous apportent quatre Nastro Azzurro 33cl (avec des verres en plastique), et ils sourient quand on leur fait remarquer mais bon on est pas là pour s’officialiser .

Les fritures, cependant, nous font cesser toute envie de sourire : les fritures sont molles, rassis, et c’est bien qu’elles soient sorties de la vitrine, mais il faudrait les revigorer un peu. Les pâtes zeppole cultivées, en particulier, sont vraiment difficiles à manger, avec des bouchées de pâte qui se détachent difficilement.

Les arancini ne satisfont, même vaguement, ni dans leur création ni dans leur saveur. Les croquettes et omelettes de pâtes sont conservées, même si on en a certainement mangé de meilleures et même si elles ont aussi l’air d’être restées un peu trop longtemps en vitrine pour être servies à table après un peu de réchauffage, certainement pas assez pour donnez-leur une nouvelle vie.

Puis les pizzas arrivent, et là aussi – comme nous l’avions imaginé en regardant autour de nous – le résultat n’est même pas vaguement celui auquel nous nous attendions. Une pizza plutôt anonyme, fine et à croûte basse, avec des ingrédients pas particulièrement excitants et à des prix qui ne sont pas exactement ceux d’une pizzeria napolitaine populaire (la carrettiera, avec saucisses et brocolis, coûte 10 euros). La pizza au thon de ma fille – qui mérite certainement une réprimande pour avoir commandé une pizza au thon, mais c’est une enfant et après tout la pizza au thon est au menu – nage dans un bain d’huile et d’eau de mozzarella, ce qui la rend franchement peu attrayante, et non plus très agréable.

Ça va un peu mieux avec le pizza frite, mais nous savons ce que dit la sagesse populaire à propos des aliments frits. Bref, nous n’en sommes pas là du tout. Il n’y a rien de ce dont nous nous souvenons de Di Matteo, et le sentiment est que ces pizzerias napolitaines très historiques ont perdu leur authenticité en raison d’une attraction trop facile envers les touristes. Et du coup se retrouver dans cette catégorie, pour ceux qui ont Naples dans le cœur et même dans le sang, est incroyablement embêtant.

Au moment de descendre pour payer, le responsable de la chambre nous a demandé si tout s’était bien passé. On laisse de côté les commentaires sur les pizzas (que nous n’avons pas aimé, mais cela peut être une question de goût personnel) mais on commente la friture en expliquant qu’elle nous paraissait vraiment trop vieille pour être servie. Nous nous arrêtons pour discuter un moment (« hein, mais ça arrive quand tu es dans la vitrine », dit le garçon. « Si j’avais su, je ne te l’aurais pas servi », dessine-t-il, je dois dire avec gentillesse, même s’il est maladroit dans ses arguments) et puis on descend payer. D’un cri, j’alerte la personne à la caisse en bas, qui entre-temps m’a pris pour un étranger. Evidemment, j’ai l’air d’un touriste (aïe). “Tu n’as pas aimé la nourriture frite?” me demande-t-il en anglais. Nous répondons en napolitain, expliquant que ce n’est pas que nous n’aimions pas ça, c’est juste que ce n’était pas ce que c’était. “Madame, quel est le problème, nous allons le supprimer de votre compte”, me dit-il, et il annule juste à temps la transaction que je payais (101 euros), pour recommencer une seconde plus tard avec une remise de 4 euros (sur le compte, en effet, la friture n’apparaît pas, mais je ne comprends pas comment deux plateaux de fritures pour six personnes pourraient coûter 4 euros, et même le menu ne me le confirme pas). Des mystères, un peu comme ceux qui tournent autour de la question : « mais qu’est-il arrivé aux pizzerias historiques et délicieuses de la via dei Tribunali ?