Le Cerasuoloobtenu à partir de la vinification des raisins Montepulciano en pureté avec une macération courte, pour nous c’est le vin du futur. Là puissance matérielle de Montepulciano elle est exploitée dans des vins légers qui, dans les meilleures versions, ne perdent rien de l’énergie de la vigne, bien au contraire, ils la canalisent dans le bon sens. Nous parlons évidemment des versions vraies, celles qui ont le plus d’identité.
En parlant d’identité, il faut dire qu’il est inutile, et probablement même contre-productif, de déformer Cerasuolo en écartant sa couleur : un Cerasuolo doit être de couleur “cerasuolo”; pour les rosés pâles, pelure d’oignon, à la provençale, il existe d’autres dénominations, et tout le monde ne doit pas forcément tout produire, histoire de compléter la gamme et de plaire au marché. De plus, nous nous sommes retrouvés trop souvent devant des Cerasuolo qui sentent les magasins de bonbons : peut-être que laisser un peu plus libre cours au Montepulciano, du moins dans ce type, serait plus bienvenu. Caractéristiques que les labels proposés ci-dessous présentent précisément celles-ci. Certains ont été récompensés par le Trois verresla note la plus élevée du guide Gambero Rosso 2024 Vins d’Italied’autres ont quand même atteint la finale, avec moi Deux verres rouges.
Le meilleur Cerasuolo d’Abruzzo de Tre Bicchieri et Due Bicchieri Rossi
Cette année aussi, nous nous laissons séduire par le charme minéral de Giusi De Domaine Terraviva: cette touche vaguement pyrique qui s’associe aux cils d’agrumes du chinotto, cette pointe fumée et iodée qui se répercute dans les notes de groseille et de framboise nous a vraiment conquis. Les 22 hectares de vignes de l’entreprise sont disposés dans une sorte de théâtre surplombant la mer Adriatique toute proche. Nous sommes à Tortoreto, sur les collines de Teramo. Ici, Pina Marano et son mari Pietro Topi, actuellement soutenus par leur énergique fille Federica, dirigent l’entreprise fondée dans les années 60 : depuis 2006, dès qu’ils en ont pris la direction, ils se sont concentrés d’abord sur le bio et aujourd’hui sur la biodynamie, en remodulant de D’un point de vue stylistique, l’ensemble de leur offre met en avant une vinification délicatement artisanale.
Version passionnante du Tauma cette année, le Cerasuolo d’Abruzzo de Giuliano Pettinellaque nous avons récompensé comme le meilleur vin rosé de l’année. Beau trait artisanal dans le profil olfactif, vrai et identifiant, qui nous rappelle qu’il s’agit de Montepulciano : graphite, poivre, cerise rouge, groseille, une pointe presque grillée puis une bouche dynamique et rythmée, juteuse, parfumée, de grande buvabilité. mais nuancé et complexe.
Giuliano Pettinella, originaire de la région des Marches, était avocat avant de décider de changer complètement de vie, de quitter le barreau et de retourner dans les Abruzzes, où sa famille avait ses racines. Il identifie ainsi un petit vignoble à Tocco di Casauria, à environ 350 mètres d’altitude, sur les pentes du Monte Morrone, auquel s’ajoute une petite parcelle qui surplombe la mer, à Silvi, dans la province de Teramo. Dans les deux cas, le seul cépage cultivé est le Montepulciano, qui se transforme en deux étiquettes que nous avions bu plusieurs fois, mais que nous n’avions jamais goûtées pour notre Guide.
Dans le Cerasuolo Villa Gemma De Masciarelli, les protagonistes du spectre olfactif sont les sensations de groseille et de grenade. Ils se mélangent avec des nuances florales de rose et une touche légèrement épicée avant de plonger dans une gorgée claire, avec une grande précision et une bonne tension. L’entreprise a marqué l’histoire de la viticulture des Abruzzes et, depuis 1981, continue d’être une référence, grâce à la sage gestion de Marina Cvetic, soutenue aujourd’hui également par sa fille Miriam.
Le parc viticole de la cave s’étend sur les quatre provinces des Abruzzes : depuis les territoires proches de l’Adriatique jusqu’aux pentes du Gran Sasso. Le style de la maison évolue vers un esprit plus contemporain, notamment en ce qui concerne les grands choix.
Le Cerasuolo’21 De Amorotti offre des notes de noisette, de groseille, de pastèque sont les sensations du bouquet, des notes qui laissent place à une bouche juteuse avec une grande énergie. Gaetano Carboni est à la tête de cette jeune entreprise de Loreto Aprutino, l’une des nobles capitales du vin des Abruzzes.
Il y a une dizaine d’années, il a décidé de se consacrer à la production de vin, en rouvrant les portes du Palazzo dei Baroni Amorotti et en récupérant l’ancienne cave. Le vignoble, divisé en plusieurs parcelles, s’étend sur 16 hectares ; les fermentations se font spontanément et les gros bois sont privilégiés pour la maturation : il en résulte une petite gamme qui nous a fait bondir sur nos sièges cette année.
Le Cerasuolo Baldovino ’22 De Domaine I Fauri il possède un charme particulier entre des notes fumées, de groseilles, d’épices et d’encens. En bouche, il convainc par sa boisson habituelle savoureuse et juteuse. Le nom de cette société Ari est de plus en plus sur toutes les lèvres. Le mérite revient certainement à Valentina et Luigi di Camillo ; la première de plus en plus active et vitale dans la promotion de la production de vins signés par son frère. Montepulciano, pecorino, trebbiano et passerina, provenant de parcelles dispersées dans différentes communes des collines de Teatine, sont transformés en vins reconnaissables, sûrs d’eux et d’une grande expressivité.
Le Cerasuolo ’22 Fonte Cupa 2022 De Camillo Montori il a raté de peu le laurier, mais a été récompensé pour le meilleur rapport qualité/prix dans les Abruzzes. Le bouquet est très méditerranéen, salé, joué sur des sensations d’herbes aromatiques qui fouettent un fruit rouge croquant et bien défini. Minéralité et saveur sont les deux lignes directrices à travers lesquelles se développe la gorgée, ponctuée par une texture tannique subtile et chatouillante.
Ce sont une cinquantaine d’hectares de vignobles sur lesquels peut compter l’entreprise Controguerra, l’une des marques historiques du monde vitivinicole des Abruzzes. Parmi les rangs se trouvent les grands classiques de la région, Montepulciano et Trebbiano, accompagnés de pecorino et de passerina, mais aussi de raisins internationaux. Le style trouve le juste compromis entre tradition et vision moderne, une philosophie qui se matérialise dans la ligne Fontecupa qui rassemble les labels les plus ambitieux.
Intéressant Cerasuolo Fosso Cancelli 2022 De Ciavolich, parfumé avec des notes de fruits sauvages, avec une bonne texture en bouche. La famille Ciavolich est arrivée de Bulgarie à Miglianico, sur les collines Teatine, vers 1500 ; environ 350 ans plus tard, il commence à se consacrer à la viticulture. Il est donc inutile de mettre l’accent sur la longue tradition familiale. Ce qui compte en fait, c’est aujourd’hui : Chiara a la tâche de diriger l’entreprise, une réalité forte avec un vignoble divisé en deux parcelles principales, 24 hectares à Loreto Aprutino, avec des vignes qui remontent aux années 1960, et six hectares à Pianella. , avec pergolas et auvents installés en 2000.
Le Malandrino 2002 De Madone Cataldi c’est un vrai Cerasuolo, pulpeux sans être sucré, caractérisé par des notes de graphite et une finale de fruits croquants. Excellent test habituel également de Pied de page des Vignobles. Ofena a toujours été le décor sur lequel se déroule l’épopée viticole de la famille Cataldi Madonna. L’entreprise a débuté en 1920 et nous trouvons aujourd’hui la quatrième génération à la tête de l’entreprise : la jeune Giulia, aussi explosive que compétente, a repris le relais que lui avait laissé Luigi, son père.
La philosophie n’a cependant pas changé : l’objectif est d’exploiter les 30 hectares de vignes, cultivées de manière biologique entre 320 et 440 mètres d’altitude, pour créer Trebbiano, Pecorino et Montepulciano capables de restituer l’identité des raisins et du territoire.
Le Cerasuolo d’Abruzzo Sassello 2022 De Adèle De Antoniis il offre des traits grillés qui se mêlent aux petits fruits rouges, avec une gorgée ponctuée de tanins et teintée d’une saveur agréable. Cette petite réalité de Sant’Omero, à l’extrême nord de la région, juste à la frontière avec les Marches, peut compter sur un vignoble de sept hectares qui fournit la matière première d’une gamme de labels de plus en plus ciblée,
