Rembobinons la bande. Comment est née l’idée d’écrire ce livre ?
«Alessandro envisageait depuis longtemps d’écrire un livre et voulait le faire avec un philosophe. Comme on le raconte aussi dans les pages, chacun de ses défilés, depuis qu’il est devenu directeur créatif de Gucci, est accompagné de micro traités de philosophie. Donc pour lui, donner vie à un livre de ce genre, c’était faire un peu le même type d’opération.”
Alessandro Michele
©Fabio Lovino
Comment avez-vous mis en place l’œuvre et construit le récit ?
«Converser beaucoup. Nous avons commencé à discuter à distance pendant la période Covid car nous ne pouvions pas nous rencontrer. Nous avons longtemps eu de longues séances de dialogue que nous avons ensuite enregistrées. De là est né le livre qui est le résultat d’une série de conversations intenses, également tenues en direct dès que la possibilité s’en est présentée.”
Votre ouvrage est un traité de mode et de philosophie. Comment ces deux mondes apparemment éloignés se rencontrent-ils ?
«Ils ne sont pas loin. Depuis qu’Alessandro a commencé à concevoir des collections pour Gucci, il a introduit une pratique différente dans le monde de la mode. Le communiqué n’est plus un simple commentaire didactique sur la collection, mais une véritable réflexion philosophique. La première, par exemple, était une enquête sur le sens d’être contemporain. Il commençait par une citation du philosophe italien Giorgio Agamben et se terminait par celle de Roland Barthes, suggérant que pour être contemporain, il n’est pas nécessaire de nier le passé, mais seulement d’avoir une relation libre avec son passé. Mais on pourrait aussi citer la réflexion sur l’amitié et les constellations à partir de la relation entre Walter Benjamin et Hanna Arendt pour le défilé des Pouilles, ou celle du défilé de mode, peut-être parmi les plus célèbres, Cyborg, qui faisait clairement référence à Donna Haraway et Michel Foucault. Il a toujours porté l’idée que le langage le plus approprié pour parler de mode est celui de la philosophie. D’une part parce que c’est une manière de revendiquer une complexité que la société en général ne reconnaît pas dans la mode, d’autre part parce qu’en plus des préjugés liés au sexisme et à l’ignorance, il y a un problème de connaissances de base, de l’histoire elle-même. dont, en partie, les maisons de couture sont également responsables. »
L’ère Pierpaolo Piccioli étant révolue, la maison Valentino se tourne vers l’avenir. Ou plutôt, au présent. Et dans le nouveau ici et maintenant, il est là : Alessandro Michele, l’ancien directeur créatif de Gucci, qui avec sa signature stylistique explosive avait contribué à faire de la marque florentine l’une des plus désirées au monde.
Flèche
C’est-à-dire?
« Parce qu’en fait ils n’ouvrent pas leurs archives et c’est compliqué d’écrire l’histoire si on ne peut pas savoir, par exemple, quels looks Margiela a montré lors de ses dix premiers défilés. La responsabilité est en quelque sorte partagée, elle n’appartient pas seulement à l’entreprise. Les grandes maisons de couture découvrent aujourd’hui la valeur de leurs archives, mais elles les traitent comme un bien commercial et non pas comme un bien historique, mais comme un patrimoine qui appartient à l’humanité. C’est un malentendu dont ils ne peuvent pas se débarrasser. Tout comme la parole qui circule au sein de ces grandes maisons qui est entièrement classée. Il existe un rapport très étrange à la création de ces grands empires, complètement différent de celui des autres disciplines artistiques ou des grandes galeries. Imaginez si Hauser & Wirth cachait l’intégralité des archives de l’un de ses plus grands artistes au risque qu’elles soient copiées ! Il y a un malentendu fondamental.”
Quel est?
«La mode n’est pas ce que sont devenues les mœurs au XXe siècle. Lorsque les grandes avant-gardes artistiques dictaient que le programme de l’art devait coïncider avec la vie, il existait déjà un artefact artistique qui, par nature, est proche de chacun, que chacun porte et qu’il porte à la surface de sa peau tout au long de la journée. ou la robe. La mode est l’avant-garde des avant-gardes artistiques car elle est une sorte de cheval de Troie qui permet à l’art de rester sur la peau du corps de chacun. C’est au début du XXe siècle qu’a commencé la grande transfiguration de cet espace initialement utilisé à d’autres fins – le costume devait signaler les distances sociales et économiques – en un lieu à travers lequel les artistes, mais en réalité n’importe qui, revendiquaient la liberté et la capacité à donner forme. C’est à la fois une sorte d’explosion et d’universalisation de l’art, mais aussi de l’art qui devient une sorte d’opération métaphysique sur soi, ce qui signifie décider de ce que nous sommes, que nous ne sommes plus ce que nous étions hier, etc. C’est pour cela que la philosophie, ou la pensée du fonctionnement du monde aurait dû aborder la mode bien plus tôt. »
