Le phénomène de fabriqué en Italie a une date et un lieu de naissance : le 12 février 1951, à la Villa Torrigiani à Florence. Dans cette belle maison patricienne entourée d’un jardin légendaire (près de 10 hectares de verdure au centre de la ville) il vécut, avec sa femme et ses trois enfants, Giovan Battista Giorgini appelé Bista, un élégant gentleman qui s’occupait du commerce extérieur. Né en 1898 à Forte dei Marmi, il débute sa carrière avec le marbre qui blanchit les Alpes Apuanes derrière sa ville natale. Puis il a fini par s’occuper de ce qui est encore aujourd’hui le pétrole de notre pays : la mode.
Made in Italy est un terme qui évoque des images d’artisanat de haute qualité, de style élégant et de design raffiné, mais aussi une façon de faire des affaires. Que vaut le Made in Italy au sens large ? Si l’on regarde la valeur de la marque, l’Italie se classe neuvième au monde avec une valeur de 2,32 milliards de dollars, soit 2,18 milliards d’euros. Cela sera également abordé lors de l’événement organisé par Il Giornale le 5 juin à Vérone, à Confindustria, Piazza Cittadella, de 9h30 à 13h00. Événement animé par Hoara Borselli, Daniela Fedi et Osvaldo De Paolini. (Cliquez ici pour vous inscrire maintenant).
L’Italie possède une capacité manufacturière sans précédent, développée depuis l’époque des ateliers artisanaux médiévaux. Même au niveau industriel, nous parvenons à fabriquer des vêtements et des accessoires d’excellente qualité tout en conservant cette légèreté élégante que le monde nous envie, à commencer par les Français, nos plus féroces rivaux en matière de mode. Bista sent que l’Amérique est le bon marché à conquérir avec notre style impeccable mais moins pompeux que la haute couture parisienne, alors il décide d’organiser un défilé de mode italienne à New York. Le projet échoue à cause de problèmes budgétaires, mais il n’abandonne pas et transforme le problème en une grande opportunité : montrer que l’Italie n’est pas seulement des spaghettis, de la mandoline et du folklore.
Il organise le défilé chez lui immédiatement après la fashion week de Paris. Il invite les acheteurs et les journalistes américains à rester quelques jours de plus en Europe pour assister à l’événement intitulé Premier défilé de haute couture italien dans lequel sont impliquées 10 maisons de couture de très grande envergure. Il y a Simonette fondée en 1946 par une noble romaine mariée lors de son premier mariage à Gaius Visconti de Modrone. C’est précisément à cette occasion que Donna Simonetta Colonna di Cesarò rencontrera parmi les autres stylistes invités Alberto Fabiani qui deviendra plus tard son deuxième mari.
Ensuite, il y a Carosa (marque créée par Giovanna Caracciolo), Jole Veneziani, Germana Marucelli, Shuberth, la Sorelle Fontana et, pour le prêt-à-porter, Emilio Pucci qui accepte de montrer seulement si Giorgini invite également La Tessitrice dell’isola, la marque derrière laquelle se cache la baronne napolitaine Clarette Gallotti. Il y a six puissants acheteurs américains et quelques journalistes de mode importants, dont Bridget Titchner de Vogue et Jerry Stunz de Glamour.
Le phénomène explosa aussitôt, à tel point que six mois plus tard il fallut trouver un local plus grand. Grand Hôtel à Florence (aujourd’hui St. Regis) suivie de près en janvier 1952 par la légendaire Sala Bianca du Palais Pitti. Sous ces 11 lustres en cristal de Bohême qui éclairent les précieux stucs blancs de la salle créée en 1765 pour le bal d’investiture du grand-duc Pierre Léopold de Habsbourg-Lorraine, il y avait vraiment toutes sortes de choses à voir. Les défilés de mode à la Sala Bianca ont connu dès la première édition un succès extraordinaire auquel ont participé avec enthousiasme 300 acheteurs et de nombreux journalistes de renommée internationale. Parmi eux le grand Irène Brincorrespondant de Harper’s Bazaar et une très jeune fille Oriana Fallaci qu’il décrit Vincenzo Ferdinandi est entré dans l’histoire comme l’inventeur du costume avec ces mots : « Il vient d’une famille de tailleurs napolitains de glorieuse tradition et est un vrai tailleur, pas seulement un designer, il coud ses propres vêtements en se réservant toujours l’honneur superstitieux d’attacher le dernier bouton et a le même culte pour le costume qu’un chorégraphe russe pourrait avoir pour la danse et un chef romain pour les pâtes matriciana”.
Ferdinandi qu’il avait rencontré et avec qui il avait collaboré en 1948 Christian Diorfut plus tard sollicité par le grand couturier français pour créer le costume porté par Jennifer Jones dans le film Termini Station de De Sica. L’Oscar de la création de costumes a été remporté et collecté au nom de Dior, mais Ferdinandi a reçu de nombreux autres prix, notamment celui d’avoir sur le podium le premier mannequin noir de l’histoire de la mode, la Cubaine Dolores Francine Rhineey. Giorgini craignait que l’envoi de la soi-disant « princesse noire » sur le podium soit une provocation trop forte pour les acheteurs américains, mais Ferdinandi a tenu bon et a finalement reçu également des compliments de Bista.
Lui-même est quelqu’un qui aime et sait mélanger les cartes alors lorsqu’il décide d’inviter une très jeune personne Roberto Capucci alors que les autres participants à l’événement menacent d’annuler leurs défilés du programme, il contourne l’obstacle en faisant porter les premières créations du couturier de dix-huit ans par un groupe de belles invitées invitées au défilé. L’enfer s’est produit : tout le monde voulait ces vêtements extraordinaires, dont une robe de 62 pièces qui est une véritable œuvre d’art. Ce n’est pas le seul excellent début à la Sala Bianca, on pourrait citer d’autres noms ronflants comme Krizia ou Valentino, mais le plus intéressant est que de l’intuition d’un homme d’affaires toscan est née une industrie qui est la deuxième voix active de la balance nationale des paiements et emploie environ 90 000 Italiens.
L’histoire de cette aventure extraordinaire est très bien racontée dans le livre Giorgini et l’origine du Made in Italy (224 pages 49,00 €) publié en 2023 par Gruppo Editoriale Srl édité par. Fadigati noir (neveu de Giorgini) et réalisé grâce à Polimoda de Florence, le livre utilise les signatures prestigieuses d’Eva Desiderio, critique de mode du Quotidiano Nazionale, Grazia D’Annunzio de Vogue, Sonnet Stanfil du Victoria and Albert Museum de Londres et Gianluca Bauzano du Corriere della Sera. Parmi les nombreux témoignages recueillis, celui de John B. Fairchild qui a hérité de son père le magazine WWD (Women’s Wear Daily), le transformant en le premier et le plus influent journal de mode au monde.
« Giorgini – dit-il – nous a pris par la main et nous a emmenés dans ce nouveau monde où des hommes et des femmes vêtus de vêtements colorés couraient sur des Vespas. S’accrocher les uns aux autres. Comme ils étaient jeunes et sexy dans leurs vêtements italiens ! Et nous sommes tous vite tombés amoureux de cette élégance. »
