Les évolutions cycliques de la mode masculine en dix ans

C’est désormais un fait certain : dans la mode, l’angoisse du renouveau fait irruption dans les habitudes de la vie quotidienne. C’est une règle générale qui est encore plus forte dans la mode masculine car rencontre une paresse entièrement masculine abandonner les us et coutumes. Et c’est la raison pour laquelle les enfants s’habillent comme leurs pères et grands-parents sans une continuité claire dans les messages que les vêtements renvoient au monde extérieur.

Cette réticence au renouvellement est cependant tout à fait apparente car, heureusement, la mode se nourrit d’une innovation indépendante du renouvellement des formes. Et non pas parce que, périodiquement, des soi-disant « tendances » apparaissent, du sportif au non-genré, mais parce que l’industrie et le design derrière chaque robe introduisent cette innovation technologique sur les tissus et la fabrication. ce qui fait que tout paraît nouveau, comme jamais vu auparavant. Pensez, par exemple, à ce qui s’est passé entre 2015 et 2019 environ, la période de la dictature des baskets, la pointe de l’iceberg du sportswear sans lequel il semblait que la mode allait disparaître. Avec Virgil Abloh grand prêtre de ce qui était devenu une religion officiait dans le dressing de sa marque Off-White.

Mais c’est Abloh lui-même qui l’a renié lorsqu’il est arrivé à la direction créative de la ligne homme Louis Vuitton en 2018, où il a fait ses débuts avec une collection qu’il a présentée le 21 juin dans le jardin du Palais Royal à Paris avec une longue série de vêtements sur mesure. costumes, qui allaient du blanc aux couleurs vives, portés par des mannequins avec des baskets : il était entendu que c’était juste ce genre de drapeau du Magicien d’Oz, construit avec des couleurs et des vêtements qui font référence à de nombreux mondes esthétiques différents, décrétant la fin de cette déclinaison du sportswear urbain. Alors juste une parenthèse ? Peut être. Mais l’un des nombreux auxquels la mode nous a habitués.

Le 6 novembre 2014, Style Magazine a publié en kiosque, joint au Corriere della Sera, un spin-off du Style Fashion Issue. Le projet graphique comprenait deux couvertures qui, avec un effet inversé, ouvraient deux moitiés différentes du même journal dans lequel on leur disait deux aspects de la mode de l’époque, celui « formel » et celui « mode ». Sur la première couverture, l’acteur Luca Argentero portait un costume avec une veste croisée et une chemise en jersey de coton signé Giorgio Armani. Sur la couverture opposée, un autre acteur, Giorgio Pasotti, conversait avec le premier vêtu d’un manteau en soie et mohair, d’une veste en gabardine, d’une chemise en soie et d’un pantalon en laine Prada. Et si l’image du premier était indéniablement « classique », celle du second avait un côté « mode ».

Ainsi, il y a encore dix ans, très peu de choses suffisaient pour différencier un style : une apparence, une attitude, la manière de combiner les éléments entre eux. À partir de ce point de départ, Style Fashion Issue s’est développé pour devenir l’histoire de nombreux moments éphémères qui, réunis ensemble, matérialisent le rythme du changement dans la mode. Dans une chronologie plus concrète qu’idéale, fin 2023, alors que les acteurs en couverture ont depuis longtemps laissé la place aux mannequins, un manteau tailleur signé Dolce&Gabbana nous signale le “retour au classique”. Il a donc été conclu en dix ans le mouvement circulaire de l’esthétique de la mode : du New Classic au Back to Classic. Tandis que la couverture de ce numéro certifie le « retour de l’imagination ». Avec plus au centre de tout.

Il est toujours intéressant de retracer les années successives du journal. C’est un exercice qui met en lumière une évolution qui ne peut être historicisée car elle se déroule sous nos yeux. Et l’on se rend compte que le changement n’est pas seulement cyclique mais aussi un mouvement lent qui prend son temps, même s’il nous apparaît soumis et animé par une frénésie de vitesse qui engloutit tout, réflexions et élaborations. Nous nous plaignons continuellement du rythme obsessionnel de la mode.. Des deux collections saisonnières initiales, nous sommes passés à au moins quatre par an : deux pré-collections et deux collections défilés (pour la mode féminine, il y a aussi la collection Cruise). Elles sont toutes accompagnées de défilés de mode, les saisonniers ont lieu lors des Fashion Weeks (Milan, Paris, Londres, New York), les pré-collections n’ont pas de calendrier et se déplacent souvent de ville en ville dans les pays où le marketing décide pour soutenir le marché.

Il s’agit d’un phénomène tourbillonnant qui conduit à deux résultats : d’un côté il semble que tout change, de l’autre tout reste pareil. Peut-être que ni l’un ni l’autre aspect n’est vrai. Ou peut-être que c’est juste ça le secret de la mode : changer sans changer. Même si, comme le montre le reportage ci-dessous, les formes changent, les tissus acquièrent des valeurs scientifiques, les couleurs se mélangent. Mais attention, la mode n’est pas léopard, c’est à dire qu’elle ne change pas pour que rien ne change. Au cours de ces dix années, les formes ont cédé la place aux volumes, les tissus techniques sont devenus éco-durables, les trenchs se sont adaptés au changement climatique et au modelage, les tissus à carreaux se sont mélangés à ceux imprimés, la broderie a envahi la confection de costumes et même les jupes superposées aux pantalons. . Preuve? Le disent les images de cette page qui, en dix ans, ont photographié le changement cyclique de l’esthétique de la mode.