InViaggio L’Italie des Macchiaioli – -

Il faut les imaginer sous le chaud soleil, excité et en sueur, l’étui de peinture à la main, du carton et des tablettes (souvent le couvercle d’une simple boîte à cigares) sous le bras. Ils installent le chevalet entre les rochers, sur la plage, le long des sentiers poussiéreux de la campagne pour peindre la nature directementsalle de sport d’un peinture franche, immédiate, fidèle à l’émotion.
Ces enfants qui ont le feu dans les veines, incompris par les critiques, qui les qualifient sarcastiquement de “macchiaioli”. C’étaient des militants progressistes, désireux de moderniser l’art et – embrassant la cause de l’unité nationale – également la patrie. Avec plus de 100 chefs-d’œuvre provenant pour la plupart de collections privées, il raconte Brescia l’exposition I Macchiaioli (jusqu’au 9 juin). Palais Martinengoédité par Francesca Dini et Davide Dotti) : vitrine de très belles peintures et – en filigrane – invitation au voyage des quartiers baignés de lumière, où le maquis a explosé dans la seconde moitié du XIXe siècle. Depuis le siège du groupe, une salle enfumée de Café Michelangiolo à Florencele groupe tonitruant se dirige d’abord vers la porte, vers le rives de l’Arno à Cascinepuis il se disperse dans des territoires brillants et secrets, jamais encore entrés dans un tableau. Borrani Et Sernési sur les Apennins de Pistoia. Messieurs, Banti Et Cabianca dans le golfe de La Spezia. Abbati, Fattori, Lega – et pour suivre tous les autres – sur la côte de Livourne, un Castiglioncellodans le grand domaine hérité du critique Diego Martelli.
Des lieux que l’exposition documente avec des peintures où le souffle du paysage acquiert des dimensions lyriques et solennelles. Voici le cloître des montagnes entouré de prairies sans fin et d’étendues blondes de blé. Pian des Termini (aujourd’hui siège de l’observatoire astronomique), au-dessus de San Marcello Pistoiese. Ou cette bande enchantée de Ligurie qui ignore encore le surtourisme : Portovenere et le Cinq terresatteint pour la première fois par les trois compagnons des broussailles, dans une chaleur tropicale, après une randonnée épuisante depuis La Spezia.
Riomaggiore ça a été un choc. Les habitants, effrayés et méfiants, se réfugièrent et la ville, écrit Signorini dans son journal, semblait être constituée “non pas de maisons, mais d’horribles cavernes d’où pleuvaient toutes sortes d’ordures dans le Rio”. Ce n’est qu’à la marina que ceux-ci se sont ouverts « blues infini », qui remettra à l’histoire de l’art ce coin du monde qui semblait à l’époque « résister à la civilisation ». Le véritable berceau de la garrigue était pourtant Castiglioncello. Une poignée de fermes entre pinède et mer, où pendant de longs étés cette poignée de peintres sans le sou (ils n’ont jamais connu de fortune de leur vie) bénéficiaient de l’hospitalité de leur ami Martelli. C’est lui qui les pousse à expérimenter sur le vif, à construire l’image comme une partition d’ombre et de lumière par touches synthétiques et lumineuses (les « spots »). De Villa Martelli – qui se trouvait à l’emplacement de l’actuel Château Pasquini – ils ont envahi Gabbro, Nibbiaia, Castelnuovo della Misericordia et, le long de rues sinueuses et presque montagneuses, jusqu’à Poggio Pelato, d’où s’ouvrait un paradis : le Maremme. Dans les peintures de Facteurs, la Toscane des butteri – un trésor de valeurs archaïques et immuables – a l’épopée de l’Amérique des cowboys. Dans les Macchiaioli – « Les gens qui étaient ravis à la vue d’un troupeau de moutons avec le soleil sur le visage, […] qui a failli devenir fou à cause d’un bœuf qui paissait dans la prairie”, a écrit l’un d’eux, Adriano Cecioni – les rues de la modernité ils traversaient principalement la campagne. Même si des épreuves magistrales ont eu lieu sur la plage de Viareggiole front de mer de LivourneL’Île d’Elbe. Et les lieux des batailles de la Seconde Guerre d’Indépendance, comme Solférinoà laquelle l’exposition consacre un focus avec deux œuvres fortes de Fattori et Signorini, capables de raconter la guerre sans rhétorique, avec une authenticité de ton inconnue de la grandiloquence de la peinture d’histoire.

L’illustration d’ouverture est Antonio Delluzio

BILBAO ET SAINT-SÉBASTIEN : LE CHARME DU PAYS BASQUE EN SIGNE DE PAIX

par Paolo Beltramin

Appelez-le « Euskadi ». Ou País Basco, ou au pluriel Pays Basque. On y va pour l’appel du Guggenheim, on s’arrête pour la douceur de vivre de Saint-Sébastien ; nous rentrons chez nous en pensant que parfois des miracles se produisent dans notre chère vieille Europe. Oui, car cette terre qui fait battre le cœur plus vite pour le charme de son architecture, pour la saveur unique de sa cuisine, de sa cuisine et de sa culture, a également connu les temps sombres du terrorisme indépendantiste. Un petit pays frontalier qui regroupe plusieurs pays, qui est l’Espagne mais pas seulement, qui ne ressemble à aucune autre région du continent, et pourtant il en est aussi une synthèse originale. Du 13 au 16 juin, avec les lecteurs du Corriere, nous visiterons les trésors les plus connus et quelques adresses secrètes de Bilbao, de Saint-Sébastien et du Pays Basque. La terre qui voulait devenir un État du feu est devenue une patrie commune, sereine et accueillante. Patrie qui est aussi le titre du best-seller de Fernando Aramburu (lecture fortement recommandée, avant le départ ou peut-être au retour), roman-monde sur les années sombres de l’ETA, d’une société divisée par une haine ancestrale et inexplicable, jusqu’à un étreinte libératrice, soudaine et touchante. Nous parlerons de ces contrastes et d’une paix si durement gagnée lorsque nous rencontrerons des journalistes locaux et italiens venus ici pour le travail et par amour. Nous discuterons avec eux d’histoire, d’actualité et de culture, donc inévitablement aussi de football et de gastronomie. Nous découvrirons, par exemple, comment il est possible qu’à l’ère d’un football mondialisé sans drapeaux, l’Athletic Bilbao continue à n’inscrire que des joueurs basques (ou formés dans des équipes locales de jeunes, de foi footballistique avérée pour les rojiblancos). Et au lieu de cela, en fouinant dans la cuisine après avoir dîné dans un restaurant étoilé, nous ferons peut-être la connaissance d’un chef gardien de la tradition « euskera », arrivé ici par hasard de la province de Savone. A Bilbao, nous nous perdrons dans les ruelles du Casco Viejo ; nous entrerons dans l’ancienne cathédrale gothique et le temple futuriste de l’art contemporain, conçu par Frank Gehry. Au sommet du Mont Igueldo, nous pourrons admirer la beauté de Saint-Sébastien d’en haut ; puis nous descendrons caresser la mer.

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SYRACUSE, AU THÉÂTRE GREC DES TRAGÉDIES CLASSIQUES. ET LA DÉCOUVERTE DE PALAZZOLO

par Alessandro Cannavò

Et au crépuscule, le mythe entre en scène. C’est le moment magique vécu au Théâtre grec de Syracuse lors de la représentation de tragédies classiques. L’heure suspendue où se déroule le rituel est une catharsis avec le public assis sur les tribunes millénaires, creusées dans la roche. Notre long week-end à Syracuse (avec une finale à Catane pour le somptueux monastère bénédictin) a pour point culminant les spectacles de l’Institut du Drame Antique, l’événement culturel le plus important et le plus évocateur de la ville d’Aretusea en été. Nous vous proposons l’œuvre d’Euripide, « Phèdre-Hippolite porteur de la Couronne ». La déesse de l’amour, Aphrodite, ouvre et la déesse de la chasse, Artémis, ferme. Mais le cœur de l’histoire est la passion humaine, absolue et dévorante de Phèdre pour son beau-fils Hippolyte. La veille, il sera possible, en option, de visionner l’autre titre au programme cette année, « Ajax » de Sophocle. Mais c’est Syracuse toute entière qui est imprégnée de mythes, forte d’une identité extraordinaire qui l’a vue exceller parmi les villes de la Grande Grèce. À partir d’Ortigia, le quartier insulaire, avec la cathédrale qui unit et fusionne le temple d’Athéna, l’église paléochrétienne, les structures normandes, la splendide façade baroque. Nous nous promènerons dans cette enceinte d’histoire et de légendes (comme celle de la source Arethusa, un lieu unique en Europe où pousse le papyrus), enrichie de paysages côtiers passionnants. Et puis Néapolis avec la Latomie, autrefois bassin de souffrance pour les prisonniers condamnés à travailler dans les carrières et aujourd’hui jardin luxuriant sur un chemin entre des rochers de conte de fées. Et encore le Musée Archéologique qui vaut le détour ne serait-ce que pour les kouros drapés de l’époque archaïque ou la Vénus Landolina, magnifique obsession de l’écrivain français Guy de Maupassant. L’érudite grecque Giuseppina Norcia nous racontera ce monde à l’ombre des ficus centenaires du domaine viticole de Pupillo. Nous ferons également un voyage baroque : non seulement nous profiterons de Noto avec les couleurs chaudes de l’après-midi mais aussi de l’une des villes les plus précieuses de la province, Palazzolo Acreide : les églises et les palais nobles, les traditions culinaires des montagnes Iblei ( que nous dégusterons dans un restaurant typique), la zone archéologique d’Akrai qui bénéficie d’une magnifique vue sur l’Etna. L’artiste Davide Bramante, l’un des noms les plus éminents de la scène internationale, qui a choisi cette ville pour créer un partenariat entre l’architecture laïque et l’art contemporain, nous attend à Palazzolo dans son atelier. Une des nombreuses histoires d’une Sicile qui sait réinterpréter ses racines.

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